Продолжаем разговор с красноярским журналистом Александром Прудниковым, который решил проехать через всю Азию по земле. Сегодняшняя история про неспокойный, но дружелюбный Пакистан.
«Я пересек границу Ирана и Пакистана, — рассказывает Александр. — Оговорюсь сразу, что в Пакистане уже до этого был 2 раза, но всегда попадал туда по воздуху — по земле границу не проходил. И вот я миновал коридоры между двумя азиатскими странами. После чистого и ухоженного иранского погранпоста вижу пакистанский — небольшую глиняную хибарку и покосившуюся ржавую вывеску: Welcome to Pakistan. Вот тут-то у меня в голове и промелькнула мысль: «Ну что ж, начинаются настоящие приключения!»
Куда ты собирался ехать дальше? И как думал добираться?
До ближайшего крупного города — Кветты — 600 км. Автобусы ходят раз в день. Так получилось, что на границе я познакомился еще с тремя туристами: один парень был из Австрии, путешествовал примерно по тому же маршруту, что и я, еще один австрияк и англичанин путешествовали по Азии на велосипедах. Нам сказали, что автобусов сегодня не будет, поэтому мы решили вскладчину нанять машину. Ждали ее в другом офисе пограничной стражи. Там был небольшой внутренний дворик, куда выходили двери караульного помещения и... тюремных камер! Один из узников пользовался относительной свободой и мог ходить по дворику — писатель Руф Шелдрейк со Шри-Ланки. Он пересек границу Пакистана без визы — причем до этого в посольстве Пакистана в Иране его уверяли, что виза гражданам его страны не нужна. А оказалось, нужна. На момент нашего появления он уже 3 недели ждал судью из города для решения своей участи. Писатель спокойно гулял по дворику, шутил, общался с полицейскими на тему геополитики, даже им помогал по хозяйству, чтоб хоть чем-то себя занять. Мы заходили в камеру посмотреть, как он живет.
И как же выглядит пакистанская пограничная тюрьма?
Как в кино. Облупленные стены, какие-то надписи, видимо, на урду. Кто-то реально палочки рисовал и зачеркивал — дни считал. На полу покрывало, бутылки с водой лежат, в углу — туалет. Естественно, никаких кондиционеров. Не самое приятное место, чтобы жить в нем 3 недели.
Как вы добрались до Кветты? Спокойно?
Как сказать. Особенность заключается в том, что от границы до Кветты иностранцев одних не пускают. Дорога идет вдоль границы с Афганистаном, и эти территории фактически правительством не контролируются. Поэтому иностранцам здесь дают бесплатную вооруженную охрану. Мы погрузились в пикап — вчетвером на заднее сиденье, впереди рядом с водителем сел солдат с автоматом. Через каждые 20-30 километров останавливались на блокпостах. И всякий раз у нас изымали паспорта и переписывали имена и фамилии. Видимо, сделано это для того, чтобы, если нас похитят, можно было понять, на каком именно участке дороги это произошло. Сначала такие остановки воспринимались нами с радостью, ибо ехать зажатым с двух боков не очень удобно. Но постепенно это стало раздражать. В час ночи уже накатила какая-то безнадега — казалось, никогда это не кончится.
Сколько часов вы добирались до Кветты в итоге?
Отрезок в 600 километров со всеми остановками, счет которым я потерял, мы преодолели за 12 часов. В город приехали только в 3 часа ночи. Но и там оказалось не легче. Каждые 300 метров — полицейские посты. Город просто кишел солдатами. На следующий день я узнал печальную новость — в горах случилось самое мощное за последние 80 лет наводнение. Большая часть горной дороги Каракорум хайвэй, по которой я планировал попасть в Китай, разрушена. Непонятно, как ходят автобусы и ходят ли вообще. Я решил добраться до столицы: выяснить ситуацию уже там. Поехал на автобусе, и эту поездку не забуду никогда.
Почему?
В пакистанских автобусах часть людей едет на крышах вместе с багажом. В салоне тоже не протолкнуться: люди сидят в проходах. Но главное, ехали мы, внимание, 28 часов! Остановка каждые пять часов, на автобусных, если можно так сказать, станциях. Я практически ничего не ел, покупал только воду, да печенье, ибо я хоть человек и привычный к Востоку, но в тех забегаловках никак не мог решиться что-то съесть. Антисанитария. Казалось, там же коньки отброшу. В общем, глубинка Пакистана — самая пятая точка мира.
То есть ничего хуже ты не видел?
Пожалуй. Помню высказывание одного моего знакомого киевского путешественника, который был в Пакистане за год до меня: «Саккар — самый ужасный город на Земле». Я убедился, это действительно так. Это город где-то в середине страны. Если какой-нибудь режиссер пожелает снять постапокалиптичный мир, то ему нужно выбрать для места съемки именно Саккар: какие-то трущобы, на улицах стоят кровати, столы, кто-то спит, кто-то ест, за углом кто-то пошел в туалет, все грязно и перемешано. И только что сошло наводнение: всё в глине. В какой-то момент я реально вошел в транс, мне казалось, что эта поездка на автобусе не закончится никогда — так и будем ехать вечность.
Как на тебя реагировали пакистанцы?
Представьте себе, белый турист где-то глубоко внутри Пакистана — не самой туристической страны. Если кто-то из местных пытался со мной заговорить, тут же образовывалась толпа зевак, человек так 50, и все смотрели на меня не иначе, как на пришельца.
И ты решил-таки преодолеть Каракорум хайвэй?
В Исламабаде я начал шерстить англоязычные форумы в Интернете: кто-то писал, что лучше не соваться, кто-то писал, что проехать можно, но крайне сложно: заканчивается бензин в селениях, отрезанных от дороги, где-то надо плыть на лодках. Писали, что есть опасность возникновения холеры. Со стороны Китая дорога тоже пострадала. Можно ехать то ли пару дней, то ли неделю-другую. У меня заканчивался отпуск, я все взвесил, и решил не испытывать судьбу и перебраться в Китай по воздуху. Перед этим я погулял по Исламабаду и съездил в Лахор.
Как тебе Исламабад?
Столица Пакистана делится на две части. Собственно Исламабад, где находятся правительственные здания, посольства, особняки обеспеченных людей, парки и скверы. Помню, в воздухе очень сильный аромат цветов. Другая часть Исламабада — Равалпинди — старый город, типичный восток с его хаосом на дорогах, стихийными рынками, забегаловками, магазинчиками. В столице я оказался накануне государственного праздника — Дня независимости.
На сам праздник ты тоже был в Исламабаде?
Нет, я поехал на поезде в Лахор. Город находится рядом с индийской границей. Это бывшая столица империи Великих Моголов. Крупный город с неповторимой архитектурой в индийском стиле. Прибыл туда в самый разгар праздника и подумал, что сойду с ума. Паков в будни и так много, а здесь государственный праздник, на улицах гуляли все, от мала до велика. И за все это время я не видел больше ни одного иностранца. Только моя персона привлекала всеобщее внимание. Каждую минуту со мной кто-нибудь здоровался, каждые 5 минут со мной пытались сфотографироваться. Встанешь вроде с одним человеком, тут же подбегает еще 10. Через час такого интенсивного общения моя голова трещала по швам. Скрыться от всеобщего внимания удалось в улочках старого города — там тоже было народу много, но как-то уже не сильно приставали. Улицы очень тесные, метра 2 −3 шириной. Валяется мусор, тут же что-то жарят, что-то продают, кого-то стригут, куча проводов, какие-то вывески, люди, мотоциклы. В общем, тот восточный кавардак, который меня так привлекает. Было интересно прогуляться. Затем я вернулся в Исламабад на поезде и на следующий день вылетел в китайский Урумчи. Поездил по Синьцзян-Уйгурскому автономному округу, затем перелетел в Пекин и оттуда вернулся в Красноярск.
Главный итог такого большого путешествия?
Проехал 9 тысяч километров по территории 4 стран за 35 дней. Как показала практика, сделать это за такой срок реально, но, конечно, лучше на такое путешествие выделять месяца два, чтобы можно было спокойно все посмотреть, и чтобы был запас времени на различные форс-мажоры. Я доказал себе, что могу совершать такие длительные и сложные поездки по не самым комфортабельным местам. Еще раз убедился в том, что не так страшны азиатские страны, как их малюют. Восток дружелюбен, открыт, невероятно красив и прекрасен. Я познакомился с большим количеством добрых и отзывчивых людей, без которых это большое странствие не вышло бы таким увлекательным.
Диана Шаталова, интернет-газета Newslab.ru
Фотографии Александра Прудникова
