- Адрес: пр. Мира, 46а, цоколь
- Телефон: 205-05-41
- Курение: запрещено
- Режим работы: ежедневно с 12.00 до 00.00
- Кухня: французская
- Средний чек: 700 рублей
- Wi-fi: нет
К счастью, не все новые заведения Красноярска связаны с японской или итальянской кухней. Пример тому — недавно открывшееся на углу квартала и почти незаметное с улицы кафе прованской кухни Truffel. Кафе, которое посетители сильно ругают за безликие бизнес-ланчи и прочие огрехи сервиса. Чем не повод узнать, что скрывается в подвальном закутке, и чем готовы потчевать любителей французской кухни во внеобеденное время?
Владельцы махнули ручкой и решили, что особая реклама и работа в соцсетях им не нужна. Как результат — в камерном зале подвала нет ни души. Конечно, французскую провинцию в интерьере прохладного подвала не выдает ни одна деталь: ни деревянные и железные стулья, ни штукатурка белых стен, ни яркие подушки на нескольких диванах, ни мелкие картинки и тусклый свет над головой и маленьких столиках. Никакого изящества, цветов и игры пастельных тонов. Деловые переговоры здесь тоже лучше не планировать — мобильная связь ловит с трудом, а wi-fi нет совсем.
Но встречают по-домашнему. Раздевают, провожают, после каждой унесенной тарелки звучит заветное «понравилось?» или «как вам?». До небрежного французского шика и говорливости официанту далеко, а вот до обслуживания на уровне — рукой подать. Тарелки приплывают к столу бесшумно, названия блюд звучат (хоть и не всегда правильно), приборы меняют своевременно. Персоналу осталось только научиться быть всегда под рукой, оставаясь незамеченным.
Меню — парочка листов с большим ассортиментом. Для кафе — разнообразнее некуда. Здесь 14 холодных закусок (от «Овощей а-ля винегрет», «Шаркютри» и «Пти-фарси» до «Большой тарелки французских сыров», от 120 до 800 рублей), верины — 4 позиции (от «Верина из печени трески» до «Верина Люсьена Оливье по рецепту 19 века», от 160 до 320 рублей за порцию в бокале), 8 салатов (от «Салата с козьим сыром и свеклой» до «Салата из теплого картофеля с трюфельным маслом», от 160 до 420 рублей), 4 горячих закуски (от «Мидий по-провански» до «Лягушачьих лапок во фритюре со сливочным соусом», от 370 до 700 рублей), 4 супа (от «Кассуле в горшочке» до «Томатного супа с морепродуктами», от 200 до 320 рублей), 3 горячих блюда из рыбы («Дорада с тапенадом», «Сибас фаршированный овощами с мидиями и шафрановым маслом», «Судак запеченный по-провански», от 380 до 420 рублей за порцию), 3 горячих блюда из мяса («Медальоны из телятины», «Рагу по-провански из каре ягненка», «Кок-а-вин», от 360 до 430 рублей за порцию), 13 блюд на живом огне (от «Овощей гриль» до «Стейка из телятины», от 80 до 420 рублей за порцию), 5 гарниров (от «Рататуя» до «Отварного картофеля с трюфельным маслом», от 80 до 140 рублей), 6 соусов, 3 десерта (от 70 до 160 рублей).
С безалкогольными напитками здесь полный порядок — есть и чай, и кофе, и молочные коктейли. А вот с алкоголем постарались, но не слишком. С одной стороны, здесь есть и вино, и пиво, и крепкие напитки, и алкогольные коктейли. Но с другой — их выбор весьма не велик.
Цены на блюда порой кажутся чуть более высокими, чем хотелось бы, но не настолько, чтобы отпугнуть трехзначными числами сибирских любителей французской кухни.
Переходим к трапезе и начинаем с салата «Нисуаз» (330 рублей). Классика прованской кухни расположилась на пологой тарелке, с россыпями красного перца по бортам. Не сказать, что на кухне были слишком озадачены итоговым видом визитной карточки Ниццы. Стручковая фасоль, перепелиные яйца, томаты чери, анчоусы и салат здесь нашинкованы вразнобой и лежат так, как придется. Лук стоило бы выбрать помоложе. Но, в целом, достойное начало вечера.
Идем дальше — «Томатный суп с морепродуктами» (280 рублей). За такой суп — и хвалить, и ругать. Казалось бы, увесистая порция может заменить целый ужин, фруктов моря здесь больше, чем рыбно-томатного бульона с овощами, температура супа оптимальна — рай для гурмана. Но ведь морепродукты настолько малы, что на память приходит только самый дешевый морской коктейль из ближайшего супермаркета. Лучше выбрать три креветки и пару осьминогов побольше, чем россыпь многочисленных останков по дну тарелки. Если откинуть эти претензии — все встает на свои места. И суп оказывается неплох.
Основное блюдо — «Кок-а-вин» (360 рублей). История о том, почему в меню национальных ресторанов лучше или сразу переводить названия, или дополнительно прописывать их на родном языке. «Курица в вине» с Coq au Vin в скобках смотрелось бы куда лучше. Традиционное красное вино в рецепте здесь заменили на коньяк — и прогадали. Вкус традиционного блюда Франции поварам из Truffel в итоге поймать не удалось. Грибов и овощей пожалели, а чуть остывшие кусочки курицы хочется навсегда оставить на тарелке. Самое дорогое блюдо вечера не достойно внимания и благодарных хлопков публики.
В торте от шефа на десерт отказали, поэтому из сладкого (ассортимент которого уж очень невелик) пришлось пробовать «Профитроли «Снежное сердце» (120 рублей). Яркий контраст между теплым шоколадным верхом и пломбиром, мятой и кедровыми орехами. Жаль, нет ножа — преодолевать толстые стены профитроля одной лишь десертной вилкой было не так просто. Из напитков — полбокала красного сухого вина за 120 рублей. Особого выбора здесь нет.
Итого, французский провинциальный ужин обошелся в 1210 рублей. Неплохо для такого количества блюд, но дороговато для кафе — цена могла быть чуть ниже.
Нельзя назвать Truffel интересным игроком рынка, но любопытным — вполне. Пока особого внимания к кафе не проявляют, но стоит раструбить миру о лягушачьих лапках и «традиционных блюдах прованской кухни», и заинтересованная публика мигом усядется за скромные деревянные столики. Только владельцам не нужно забывать о силе и значимости рекламы, а также о том, что французская кухня — это изначально не слишком благодарное и не всегда окупающее себя занятие.
