Сегодня мы возвращаемся к человеку, интервью с которым открыло рубрику «Путешествие» несколько месяцев назад. Красноярский тележурналист Александр Прудников на сей раз делится впечатлениями от восточной страны Иран.
«Я решил за месяц проехать от одного конца Азии до другого: через Турцию, Иран, Пакистан и Китай, — рассказывает Александр. — В итоге вышло 9000 км. Получил визы заранее, через московское турагентство. Особенно ждал разрешения посетить Иран, так как страна эта непростая. И как же я обрадовался, когда получил визу. Всего лишь на неделю, но мне казалось, и этого достаточно. Получил визу и благополучно забыл о сроке действия, за что потом сильно поплатился. Но об этом позже».
С какого города ты начал путешествие?
Со Стамбула, и это был прекрасный во всех смыслах старт. Люди, видавшие Константинополь, со мной согласятся: он настолько самобытный и неповторимый! Я не особый любитель мегаполисов, но Стамбул меня просто покорил, его и за неделю не обойти! И если б у меня было больше времени, точно задержался бы там подольше. Дальше «по земле» добрался сначала до Кемера, затем до столицы турецкого Курдистана — Диярбакира. Оттуда уже до турецкой границы с Ираном. Надо отдать должное турецким автобусам: очень комфортабельный вид транспорта, который пользуется большой популярностью среди местного населения — проезд стоит дорого, но автобусы удобные, стюарды разносят воду и легкие завтраки.
Итак, ты добрался до Ирана, границу пересек спокойно?
Да, виза была в порядке. После пересечения границы с Ираном, первое, что порадовало — это заметное снижение цен. Попутная машина до Тебриза (а это 600 км от границы) обошлась всего в 10 американских долларов — и это при том, что в Турции я за билет на междугородний автобус платил долларов по 50-60.
Ты останавливался в Тебризе?
Нет, практически сразу после прибытия в город, не отдыхая и не отсыпаясь, я поехал в Тегеран. Кстати, в Тебризе два таксиста на монетку разыгрывали мою персону — решали, с кем я поеду. В целом больше суток я провел в автобусах и попутках, преодолел за раз 2 тысячи километров. И выспался уже только в гостинице в столице.
Понравился город?
Готовясь к путешествию, я читал, что в Тегеране особо делать нечего. Это оказалось правдой, там действительно неинтересно: бетон, зелени мало, очень шумно. Есть музеи, но если у вас мало времени, это не стоит того. Понравилось метро — чисто, современно. Еще не нужно слишком долго спать в этой стране, ибо работают тут до часу или двух дня: после обеда практически все закрыто и жизнь даже не в Тегеране, а во всем Иране затихает. Никто не работает: люди или спят где-нибудь в теньке, или отправляются на пикники. Только редкие кафешки или магазины работают, и то часов до 4. Главное впечатление от Тегерана и Ирана вообще — дорожное движение. Тот еще хаос, скажу я тебе.
Похлеще Вьетнама или Шри-Ланки?
Не знаю, как в этих странах, но в Иране водители носятся, нарушая все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения. Для кого созданы светофоры, я так и не понял, ибо очень часто попадались чудаки, которые спокойно ехали на красный или разворачивались через двойную сплошную. Один раз водитель автомобиля, в котором я ехал, вывернул на встречную и попер сначала по ней, потом по обочине — так было ближе до заправочной станции. При том, что навстречу нам неслись другие «гонщики».Тротуары перегорожены вбитыми в землю трубами — это защита от мотоциклистов: их там великое множество, ездят, как хотят, зачастую по тротуарам, чтобы обрулить пробку. А перейти проезжую часть — это целый аттракцион: дорогу никто не уступит, нужно смело бросаться в поток машин и мотоциклов, внимательно следить за всеми и с равномерной скоростью продвигаться к другому «берегу».
Как воспринимало тебя местное население?
Самое главное позитивное впечатление от страны — очень дружелюбные люди. Я такой опеки давно не встречал. Иран не приспособлен для туристов совершенно. Все указатели в стране написаны на фарси, само собой, я иногда терялся и не понимал, куда идти и что делать. И в этот самый момент всегда появлялся какой-нибудь местный житель, который более-менее говорил на английском, и меня спасал. Помогали купить билет, за руку отводили к нужному автобусу, или просто подходили поболтать: кто-то знает всего пару слов, но от избытка чувств никак не может пройти мимо. Так в автобусе до Исфахана я познакомился с мужчиной по имени Мустафа, который взял меня под свой контроль. Платил за мой обед и ужин, так как я его гость. Показал мне город, кстати, по сравнению с Тегераном, Исфахан просто утопал в зелени. Потом предложил переночевать у его товарища в пригородном доме. Кушали персики, пили чай, болтали — ну, насколько позволяло их знание языка. В Ширазе тоже гостил в частном доме — через лабиринты улочек добрался с другим новым знакомым по имени Холам. В небольшом бедном домике живет он, его мама, пять сестер, две из которых с мужем и детьми. Все очень улыбчивые и дружелюбные. Мы пили чай, потом гоняли голубей — один из членов семьи разводит этих птиц. В общем, восточные люди прекрасны, потому что для своего гостя они всегда найдут пищу и ночлег.
Что-то запомнилось из достопримечательностей?
В Иране целые города могут быть одной сплошной достопримечательностью. Например, город Язд (или Йезд), а точнее, его старая часть — настоящий лабиринт из песочного цвета глиняных стен, арок, домов, переходов. Возле Шираза находится знаменитый Персеполис — древняя столица персов, я там тоже побывал. Замечательные барельефы, руины, которым уже более 2 тысяч лет. В самом Ширазе запомнилась мечеть. Снаружи обычная, а внутри... Стены отделаны зеркальной мозаикой с вкраплениями золота и серебра. Меня пробрало там до дрожи: при движении свет играет на стенах, такое ощущение, что я нахожусь внутри огромного бриллианта. Жаль, что эту красоту нельзя было сфотографировать. Но спокойно погулять в Иране можно не во всех городах: с мерами предосторожности, которые для меня были необычными, я столкнулся в приграничном городке Захедан.
То есть уже на пути в Пакистан?
Да. Еще раньше меня иранцы предупредили, что от города до границы нужно ехать только на официальном такси, и по городу без лишних надобностей не гулять: рядом пустынные территории Пакистана и Афганистана, границы довольно прозрачны и товарищи террористической направленности в тех краях шастают как хотят. Могут и похитить. Я доехал до пограничного поста с Пакистаном без приключений. И тут началось самое интересное. Народу собралось в тот день человек 500, не меньше — и один работающий офицер на пограничном контроле. Сначала я было встал в очередь со всеми, а потом набрался наглости и воспользовался «правом белого человека» — полез без очереди, и никто мне ничего не сказал, ибо к иностранцам отношение уважительное, пропускают всегда и везде. И вот протягиваю паспорт пограничнику, тот его смотрит и говорит: «Хм, а у вас проблема с визой, вы должны были находиться в нашей стране всего 7 дней, а уже пошел 11-й!». В общем, меня развернули на границе: отправили обратно в город, разбираться с визой в миграционной службе.
И ты вернулся в Захедан?
Пришлось. Причем в Захедане в целях безопасности всех туристов селят в дорогих и охраняемых гостиницах. Я не стал исключением. На улицу можно выйти только под охраной — на ресепшене звонят в полицию, те присылают патрульную машину, ты гуляешь как очень важная персона в сопровождении автоматчиков. Немного странно, непривычно, чуть смешно. Однажды удалось уйти в город без охраны, погулял спокойно — хотя напряжение во взглядах чувствуется — нет такого дружелюбия, как в остальном Иране. Но потом меня все же увидели полицейские, поругали и отвезли в гостиницу — втроем на одном мотоцикле добрались. В миграционную службу я ездил на полицейской машине. Забывчивость о дате окончания визы обошлась мне в 150 американских долларов — я ожидал худшего, ибо прошерстил перед этим интернет, и все писали о том, что за такое и в тюрьму могут посадить. Но обошлось. Полицейский конвой сопроводил меня до такси, что следовали до границы, копы переписали номер, сказали водителю доставить меня в целости и сохранности. На сей раз прошел границу без проблем и оказался на территории Пакистана...
О приключениях красноярца в Пакистане вы сможете прочесть совсем скоро.
Диана Шаталова, интернет-газета Newslab.ru
Фотографии Александра Прудникова
