ÒÎÏ-ëèñò òóðèñòè÷åñêèõ àãåíòñòâ

Самое сердце Одессы

К Одессе, как ни к какому другому городу, подходит определение «самый-самый». Во всяком случае, по мнению самих одесситов. Послушать их — так в Одессе самый красивый оперный театр (по крайней мере — на территории бывшего СССР), самое синее Черное море и уж, без сомнения, самые остроумные жители — и попробуйте с этим поспорить! Но лучше и не пробовать.

Подземный лабиринт

С чем уж точно не поспоришь, так с тем, что в Одессе — самые длинные в мире катакомбы. Кто-то уверяет, что их общая протяженность — 2,5 тысячи километров, кто-то склоняется к трем. Но уточнить это практически невозможно. Как неизвестна даже приблизительная топография одесского лабиринта — он один из самых запутанных в мире. Эти подземные коридоры тянутся не только за городом, где когда-то находились каменоломни по добыче ракушечника (или ракушняка, как называют его местные жители). Ракушняк прежде добывали и в самой Одессе. Очень удобно — камень для строительства дома можно было нарубить прямо в собственном дворе. А образовавшийся подвал («мину») использовать как холодильник (температура воздуха под землей круглый год +14 С). Из такой вот «мины» нередко можно было попасть в другие подземные ходы, что вели за город.

Впрочем, такое желание могло прийти только в больную голову — у местных катакомб с давних пор была дурная слава. Здесь находили приют контрабандисты и уголовники, не раз укрывали катакомбы и политических беглецов всех окрасок. Как римские катакомбы надежно прятали ранних христиан, так и одесские служили местом тайных встреч для революционеров. Или вспомним эпизод из старого советского фильма «Корона Российской империи» — именно в катакомбах скрылся белогвардейский офицер Овечкин от преследования чекистов. И там им его было действительно не достать…

Но есть в истории одесских подземелий и другая страница — героическая. Во время оккупации города в годы Великой Отечественной войны здесь базировались отряды партизан. После войны в селе Нерубайском под Одессой открыли музей партизанской славы. Там же находится один из трех официально существующих сегодня входов в катакомбы.

В советское время, как рассказывают старожилы, чтобы попасть на экскурсию в этот подземный музей, нужно было отстоять в очереди — и порой не один час. За год музей принимал более миллиона человек. Сейчас ажиотаж поменьше, да и идеология уже не та. В катакомбы едут не с желанием проникнуться духом истории, а просто поглазеть на подземную экзотику. И все равно прошлое нет-нет да и берет верх над беззаботным настоящим: когда видишь на стенах старые, выведенные копотью надписи «Кровь за кровь, смерть за смерть», невозможно унять дрожь. Словно боль страданий наших предков, сохранившаяся где-то на генетическом уровне, насквозь пронизывает душу…
Подземные коридоры музея славы соединяют несколько пещер. Штаб, склады боеприпасов, жилые помещения, госпиталь, кухня… Большая часть экспонатов партизанского быта так и не покидала катакомбы со времен войны. Здесь прошла целая жизнь.

Архитектурная жемчужина

Если катакомбы — уникальный естественный памятник Южной Пальмиры, то ее оперный театр — не менее уникальное творение рук человеческих. Узнав, что вы до сих пор не посетили их театр, одесситы искренне удивляются — а зачем тогда вообще приезжать в Одессу?! Один местный экскурсовод, с которым мы не раз общались за время моего последнего визита в его город, заявил открытым текстом: «Если вы не побываете в нашем театре, я лично на вас обижусь». Ну как не откликнуться на столь убедительную просьбу!

Жаль, что не довелось в этот раз посмотреть спектакли оперного — в августе в Одессе работал только театр музыкальной комедии. Но, впрочем, вспоминая откровенно слабый уровень труппы пять лет назад (я побывала тогда на балете «Щелкунчик») — может, оно и к лучшему? После развала Союза в его бывших республиках стало не до искусства, и многие ведущие артисты подались за границу в поисках лучшей доли. Одесские — не исключение: пять лет назад в балетной труппе откровенно не хватало мужчин. И мужские танцы в кордебалете вынуждены были исполнять женщины. Зрелище печальное… Хотя, возможно, сейчас ситуация изменилась к лучшему. Во всяком случае, на реставрацию здания театра власти выложили немалую сумму. Вдруг и о самой труппе позаботились?

Здание театра и до реконструкции вызывало восхищение архитектурным обликом в стиле эпохи Возрождения. Сейчас же оно еще больше поражает своей красотой — местные патриоты нисколько не преувеличивают. А если и допускают, что оно уступает великолепием какому-то другому театру, то разве что Венской опере. Но такое сравнение нисколько не зазорно — одесский оперный строили те же архитекторы, Фердинанд Фельнер и Герман Гельмер (оба венцы). Было время — на его сцене выступали Чайковский и Римский-Корсаков, Шаляпин и Собинов. В прошлом году театр отметил свое 120-летие.

Байки за цирк

Одесский цирк тоже претендует на то, чтобы называться «самым-самым». Каким? Несомненно — одним из старейших на территории бывшей Российской империи: цирк появился в Одессе еще в 1894 году. И неизменно пользовался любовью разных слоев населения, от простолюдинов до аристократии. Ложи для избранной публики, обитые красным бархатом, здесь сохранились до сих пор.

На манеже одесского цирка выступали многие знаменитые артисты. И принимали их здесь по-разному. От самих цирковых слышала байку, как однажды на гастроли в Одессу пожаловал клоун Олег Попов. А его реквизит где-то потерялся в пути, и столичная звезда наотрез отказалась выходить без него на сцену — в импровизации Попов был не силен. Все билеты проданы, зал переполнен — что делать? В отчаянии директор попросил помочь клоуна Константина Мусина, отдыхавшего в то время в одном из местных санаториев, — блестящего мастера реприз и талантливого импровизатора. И Мусин так завел публику, что на следующий день, когда Попов заполучил свой реквизит и наконец-то соизволил выйти на манеж, его просто освистали. С тех пор Попов в Одессу ни ногой.
Анатолию Дурову когда-то тоже был закрыт въезд в этот город. Но по более достойной причине. Однажды во время его представления местный градоначальник (фамилия его была Зеленый) бросил в адрес клоуна несколько нелицеприятных реплик. Дуров в долгу не остался. И на следующий день на потеху горожанам проехался по центральным улицам Одессы в повозке, управляемой свиньей… выкрашенной в зеленый цвет! Взбешенный глава города приказал ему немедленно покинуть Одессу. Но с тех пор самодур намертво влип в историю — из поколения в поколение одесситы передают байку, как Дуров ехал по их мостовой на зеленой свинье.

Вместо эпилога

Истории за Одессу можно черпать и черпать — и нет им конца. Как можно до бесконечности наслаждаться красотами Одессы — и потом с упоением вспоминать о них, скучая по этому городу. Не забыть Приморский бульвар с его знаменитым памятником Дюку Ришелье и ведущей к морвокзалу Потемкинской лестницей. Мысленно вновь вернуться в Литературный музей с его садом скульптур — Одессы-мамы, Рабиновича, Михаила Жванецкого, экипажа «Антилопы Гну» (этот мини-памятник героям Ильфа и Петрова, к слову, гораздо симпатичнее, чем бронзовый стул, установленный в городском саду). Есть там и еще один примечательный памятник — Леониду Утесову. От желающих сфотографироваться с ним на скамейке нет отбоя! И вспоминая все это, опять неудержимо тянет в Одессу. Если этот город принял кого-то в свое сердце, то уже никогда не отпустит…

Елена Коновалова