Шикотан — каменная скала, размером примерно 12*29 км. Каждый ее мыс смотрит в Тихий океан, а береговая линия изрезана бухтами, заливчиками и мини-фиордами с кучей бонусных островов и островков. Русский мореплаватель Мартын Шпанберг, открывший в 1739 году Шикотан для европейцев, назвал его Фигурным. С айнского же название острова переводится как «большое поселение», — таковых нынче здесь всего два: Малокурильское и Крабозаводское. Поселки соединены гравийно-асфальтовой автодорогой длиной 6 км, по которой с утра до вечера бегает пазик.
Собственно от этих поселков и начинаются все туристические маршруты острова — по запутанной сети лесных дорог, тропинок и, конечно, по воде.
Как добраться до Шикотана
Паромами линии Корсаков-Курилы. Время в пути до Малокурильского — чуть больше суток, стоимость от 3840 до 11600 рублей в зависимости от категории каюты. Расписание на сайтах компаний-перевозчиков появляется в начале календарного года, продажа летних билетов открывается в конце апреля. Теми же паромами можно прийти с Кунашира, время в пути составит 4 часа.
Плашкоутом местной океанской линии, курсирующим между Кунаширом и Шикотаном. Билеты на него приобретаются прямо на судне в порту Южно-Курильск на Кунашире, идет он 4-5 часов, стоимость билета около 4 000 р. Из-за шторма рейсы могут быть задержаны.
Вертолетом с Кунашира, из аэропорта Менделеево. Рейсы выполняются два раза в неделю до площадки в Крабозаводском и только при идеальной погоде. Билет с багажом 20 кг стоил в июне 2600 рублей, приобретается он на сайте перевозчика, время в пути 25 минут.
Мы выбрали последний вариант, но, мечта полетать на вертушке над океаном не осуществилась. Туман, ветер, снова туман, то над Кунаширом, то над Шикотаном. Смс сыпались с самого утра: сначала рейс перенесли на час раньше, потом на час позже, и после 4 часов ожидания, отложили на следующий день. Авиакомпания предоставила гостиницу и питание в Южно-Курильске, до которого мы добирались стопом, потому как такси, а это 1500 руб. от аэропорта в «компенсацию не входит».
На следующее утро история повторилась, но, к счастью, в порт пришел паром, на котором было несколько свободных мест. Купить билет в кассе Морпорта на паром, кстати, нельзя, только через интернет, пришлось воспользоваться помощью местных в зале ожидания, и уже через 6 часов мы были на Шикотане. А вертолет прилетел туда только через 4 дня.
Цены в «несезон»
Мы были в июне. В это время на Южных Курилах в целом и на Шикотане в частности — еще не сезон. Цены на проживание в среднем ниже на пару тысяч рублей, стоимость аренды авто с водителем — тоже. Хостел в июне обойдется в 2,5-3 тысячи, джип на одну экскурсию — 16 тысяч (4 пассажира).
Огромный плюс «несезона» — отсутствие толп туристов, на любой локации вы будете, скорее всего, в одиночестве — и на прогулке, и в палаточном лагере. Насладитесь тишиной, да и ждать, пока из кадра уйдут посторонние, тоже не придется.
Что касается цен на продукты, то на них туристическая сезонность не влияет, всё доставляется морем из Владивостока или с Сахалина, и цены выше красноярских в среднем в три раза на все, кроме, конечно, местной продукции — рыбы и крабов.
Остров из аниме
Шикотан — самый гостеприимный из Южных Курил. Здесь нет достопримечательностей из серии «маст си», но зато уютных, домашних локаций — с избытком. Гулять по бухтам, речным долинам и сопкам можно неделями, ставить палатку на берегу Тихого океана, ну, или повыше, но все равно с видом на него. Причем отправиться в поход можно сразу с трапа теплохода, по пути забежав в магазин за газом и недостающими продуктами.
Какую бы дорогу вы не выбрали, в программе будут дивные мультяшные леса и горные луговины, чистая вода из ручьев, фактурные мысы в пене прибоя, марш-броски через бамбучник, заныры в туман и в океан, а еще, заброшки из японского и советского прошлого — на Шикотане можно идти куда угодно, и точно знать, что через полчаса будет еще чудесатее. Ощущение, что вы в сказке, и ничего плохого не случится, подкрепляет полное отсутствие медведей и змей. Но случаются небольшие землетрясения — остров расположен в сейсмически активной зоне Курильских островов.
Обходите стороной ипритку! Она же — токсикодендрон восточный. Это ядовитое растение с красивыми сочно-зелеными летом и ярко-красными листьями осенью, способно вызвать не только жесточайшую аллергию с волдырями на пару месяцев по всему телу, но и удушье, если вы вдохнете пыльцу в период цветения или временную слепоту, если она попадет на глаза. На Шикотане ипритка присутствует в виде кустарника, так что любые заросли с листиками, похожими на малину, лучше обойти по большой дуге. Ипритка-плющ как на Кунашире, здесь не встречается, но, на всякий случай, не трогайте и плющ. Лекарств от аллергии на ипритку нет, но успокоить зуд помогает морская вода, раствор уксуса или белая зубная паста.
Шикотанское комбо
Островная сущность подразумевает постоянство трех вещей — ветра, тумана и дождя. Ветер дует всегда и со всех сторон, меняется лишь его сила. Даже в распадках сопок с подветренной стороны встречаются поваленные тайфуном деревья, а форма крон их коллег, держащихся за камни на утесах, позволяет легко угадать откуда «прилетает» чаще всего. Большая часть Шикотана покрыта ковром вечнозеленого бамбучника (сазы курильской), который под штормовым ветром волнуется не хуже морской поверхности. Зрелище завораживающее, но в мокром состоянии затрудняющее передвижение, несмотря на то, что бамбучник здесь вырастает чуть выше колена, в отличие от трехметрового сахалинского.
Туманы наползают по своему расписанию, что приводит к обидным разочарованиям: идешь несколько часов до нужной точки под ярко-синим небом, а приходишь в «молоко».
Бывали случаи, когда туристы за неделю на острове не видели ничего дальше пары метров. Нам и с туманом почти повезло, и даже ливень случился всего один раз. Не стоит забывать и о почти стопроцентной влажности воздуха, что доставляет некоторые неудобства и в жару, и в холод. В общем, активный туризм на Шикотане — это всегда лотерея.
Все любят котиков
Даже если вам не повезет с погодой, всегда есть то, что поднимет настроение. Это котики, количество которых не поддается подсчету. Они встречаются на каждом шагу — суровые и одновременно милые, общительные и настороженные, с хвостами, с полухвостами и, даже совсем без них — те самые курильские бобтейлы.
В 20 веке сибирские кошки, завезенные русскими поселенцами на Курилы, скрестившись с японскими бобтейлами подарили миру эту несказанную красоту.
Котики с хвостиком-помпоном, удлинёнными задними лапами и независимым характером, которые обожают регулярно выходить из зоны комфорта, активно охотятся, далеко и высоко прыгают и милостиво разрешают себя фотографировать. Достаточно сказать: «Эй, кот, покажи хвост!» Иногда показ хвоста сопровождается утробными звуками, ведь мяукать эти котики не умеют. Бобтейлы и их более хвостатые товарищи предпочитают жить на улице, благо, морозов на Шикотане почти не бывает.
Мы пришли сегодня в порт
Скорее всего знакомство с Шикотаном вы начнете (и закончите) у причала в Малокурильском. Это даст возможность полюбоваться, так сказать, изнутри не только ноухау порта в виде судов, куч сетей, металлолома, морских контейнеров и доски, на которой мелом пишут объявления о прибытии, посадке и убытии, но и акваторией. Впрочем, любоваться бухтами Малокурильской и Крабозаводской можно с высот, их окружающих — в любое время суток и бесплатно. Сами поселки тоже интересны для вдумчивых прогулок и с целью знакомства с островным менталитетом. С последним, правда, не задалось, большинство опрошенных нами граждан — от продавцов до чиновников, оказались «понаехами» в первом поколении со всего бывшего СССР, включая Красноярск.
Для туристов в поселках есть несколько гостиниц и хостелов, столовые и кофейня, кулинария, рыба, крабы и икра на продажу, полное отсутствие сувениров и занятные арт-объекты. Наличные здесь популярнее карт из-за перебоев с интернетом, а связь действует только в пределах населенных пунктов и между ними.
Паромы океанской линии
Между островами курсирует три грузо-пассажирских судна усиленного ледового класса: «Игорь Фархутдинов», построенный в Гданьске в 1991-м, «Адмирал Невельской» и «Павел Леонов», построенные в СПб в 2020-21 гг. Путешествие на паромах в островном регионе надежнее, чем воздушное сообщение, разве что сильный туман или очень серьезный шторм могут задержать судно. Но есть ряд и других нюансов. Суда эти — работяги, их задача — доставить людей и грузы без происшествий, поэтому не стоит ожидать чрезмерной клиентоориентированности.
Для прогулок и фотосессий пассажирам выделены небольшие пятачки с обоих бортов, совмещённые с курилкой, буфет открывают лишь в часы приема пищи, кипяток пассажирам 2 и 3 класса без боя стали выдавать на ресепшн только в последние пару лет, а раньше, по словам местных, его можно было получить в часы работы буфета. Линейный персонал любезен и исполнителен, но не более.
Самое грустное — полное отсутствие звукоизоляции в каютах всех классов, буквально, слышно, как за стенкой кто-то ковыряет пальцем в носу. Из плюсов, конечно же, потрясающие виды: море и океан, косатки и дельфины, серебристые косяки рыб и парящие на уровне глаз чайки, огни поселков и судов, вулканы и мысы островов, закаты и рассветы...
Перейдем к туристическим объектам, ради посещения которых, совмещенного с рыбалкой, бёрдвотчингом и ботаническими изысками, туристы приезжают на Шикотан.
Танковая сопка
Укреплинии, как японские и советские — одна из визитных карточек Сахалинской области. Шикотан стоит особняком: ввиду его малых размеров, кажется, будто остров целиком «ощетинился» РТОТ — ротами танковых огневых точек, призванных подавлять огнем десант потенциального противника. Танковые капониры разбросаны по сопкам и мысам по всему периметру Шикотана, идеально вписаны в ландшафт и по своему фотогеничны. Самая доступная РТОТ — батарея из 9 тяжелых танков ИС-3 и одного ИС-2 40-х гг выпуска, что прикрывает Крабозаводское с безымянной высоты, народное название которой — Танковая сопка.
В конце 70-х танки поднялись наверх, после чего их двигатели демонтировали, а в моторных отсеках разместили дополнительный боекомплект. До 1994 года все здесь было в полной боеготовности, жили люди, проходили учения, пристреливали орудия. Сегодня остатки жилых и служебных помещений, опоры ЛЭП, спортплощадка, аппарели и траншеи, соединяющие капониры, заросли бамбучником, а основная дорога, ведущая на высоту 219 м — ольхой. К счастью, есть альтернативная — от устья реки Анама, крутая, но короткая.
И да, это было единственное место на Шикотане, где на нас отовсюду сыпались клещи.
Шикотанский стоунхэндж
С высоты 412, она же гора Шикотан — высшая точка острова, можно не только увидеть его почти целиком, но и погулять среди колоритных развалин, металлолома и полуприцепов антенно-мачтового устройства (о, как!). До середины 90-х здесь стояло подразделение ПВО, кстати, именно оно в ночь на 1 сентября 1983 года «вело» отклонившийся от курса на 500 км корейский боинг, который в итоге был сбит над проливом Лаперуза. Кое-кто из суеверных островитян тогда посчитал гибель 269 гражданских началом конца в/ч.
В 87-м огромные сферы, укрывавшие станции слежения, ураганом сдуло в океан (обломки куполов до сих пор разбросаны по склону), а землетрясение 1994 года завершило военную историю этого места. Зато положило начало туристической.
Сегодня проход на сопку свободный. Либо по короткой крутой тропе от водохранилища в Малокурильском до видовки над бухтой Канатка и далее до вершины — это около 2,5 км, либо по лесной, более пологой дороге длиной около 7 км сначала вдоль речки Отрады, а после 3-го брода — налево в гору по указателю. Оба маршрута крайне живописны и физически энергозатратны.
И правда, Фигурный
Одних только крупных бухт на Шикотане 15 штук, а тех что поменьше — не сосчитать. Почти в каждой есть узкие уютные пляжики. Самые доступные: Малокурильская и Крабовая, Хромова и Отрадная, — их можно посетить в рамках однодневной пешей прогулки самостоятельно, на катере или авто — с гидом. Из сопутствующих им достопримечательностей отметим маяк на мысу Хромова и трехглавый мыс Трезубец, что на выходе из бухты Отрадной. Правда, его монументальную красоту лучше видно с теплохода или с соседних мысов, каковых на Шикотане также не перечесть. С Волошина и Смелого видны острова Малой гряды, с Углового, Татьяны и Анамы — Кунашир, с Думнова в хорошую погоду еще и Итуруп, ну, а со всех мысов восточного побережья — бесконечность Тихого океана.
Чем дальше от цивилизации, тем живописнее будут бухты. Потайная Горобец, замысловатой формы Дельфин, вдающаяся в сушу на 7 км и больше напоминающая озеро, чем эстуарий, панорамная Церковная, двойная Звездная, где можно встретить ларгу — пятнистого тюленя, Димитрова, где сохранилось японское кладбище, и многие другие, включая самые популярные у туристов — Безымянную и Маячную. Красоты восточному или южному (смотря как повернуть карту) берегу Шикотана добавляют островки, островочки и кекуры покрытые зелеными ковриками и украшенные пенными воротничками. Здесь интересно походить на байдарке, понаблюдать за тюленями, бакланами, а если повезет — встретить рыбу-луну.
Бухта Робинзона
Одной из самых красивых бухт считается Безымянная — она же бухта Робинзона. Здесь в 70-х снимали фильм про мистера Крузо с Леонидом Куравлевым в главной роли. На солнце, в тумане, при шторме — она прекрасна и фотогенична. На небольшом пляже у ручья можно поставить палатку и засыпать под мерный рокот волн и грозное шуршание бамбучника. Путь к Робинзону начинается от моста через речку Отрада в Малокурильском, далее — по лесной/полевой дороге порядка 10 км с 5 бродами в одну сторону. В конце спуска с перевала на развилке нужно повернуть направо. Налево — дорога в бухту Маячную.
Бухта Маячная
Маячная не просто живописна, но и идеальна для базового лагеря, здесь есть ручей, удобные полянки с ветрозащитой, по скалам для удобства провешены канаты. Из завесы тумана то и дело выплывают островки, а из кустов — японские огневые точки. Японские, потому что как не старайся, с головой в нужном положении не входишь, 165 см, видимо, предельный рост стрелка для данной позиции. Плюс бухты — близость леса, на деревья можно повесить пластиковые бидоны с продуктами, а потом наблюдать, как лисы пытаются до них добраться. Из других развлечений — прогулки к Робинзону и к локациям, описанным ниже, купание в Тихом океане, битвы с чайками за колбасу, любование прибоем и рассветом.
Маяк Шпанберга
Последний маяк, построенный японцами на Курильских островах в 1943-м. Башня из монолитного железобетона высотой 19 м стоит на оконечности мыса Краб и подает световой сигнал дальностью в 21 морскую милю каждые 11 минут. И так вот уже 82 года! При японцах маяк обслуживали 8 семей, здесь был целый городок с двухквартирными домами, дизельной, радиобашней, складом, колодцем и детскими учреждениями. Сегодня тут все намного скромнее, маяк принадлежит Минобороны, снимать на его территории нельзя, хотя попасть внутрь по приглашению смотрителя — вполне реально.
Край света
Название мыса предложил Юрий Ефремов, руководитель Курильской комплексной экспедиции 1946 года, оно закрепилось вместе с традицией встречать здесь рассвет после выпускного. Край света не особо фотогеничен, скорее важен для осознания того факта, что это, действительно, конец локации. До Гавайев — 5400 км, до Командоров — чуть больше 2000, а до ближайшей полноценной суши — Аляски — 3700. Правда, шикотанцы утверждают, что всёвыврёти, Шикотан — начало России. И даже пишут об этом большими буквами на стенах.
В общем, пройти мимо мыса было никак нельзя, но океан нагнал туману и Край света скорее угадывался, чем просматривался. Так что фото пришлось позаимствовать у удачливых друзей. Но мы все равно сфотографировались на фоне мыса, это селфи пополнило коллекцию снимков «Мы на Курилах на фоне культового места, просто верьте на слово». От Шпанберга до Края света около 3 км по полевой дороге.
И напоследок, о самом главном, что подарил лично мне Шикотан. Это ощущение, которое сложно испытать, живя в самом центре материка, в огромном городе, из которого можно уйти или уехать в любую сторону: я на крошечном островке в Тихом океане! Посреди ничего! Отсюда никуда не деться...
Виктория Рефас специально для интернет-газеты Newslab.ru
Фото: Андрей Тонких, Виктория Рефас, Кирилл Рубашкин, Елена Стогова
