Хакасия — это земля бесконечных курганов, каменных изваяний, петроглифов, интересных урочищ, живописных руин, исторических мест разных эпох. Её природа — горы, тайга, степи, лесостепи, песчаные дюны, реки и озера — не оставляет шансов на поездку без остановок.
Имейте в виду, что в начале мая туристов очень мало, — на локациях вы, скорее всего, будете в одиночестве.
Итак, впереди путь длиной чуть больше 1000 км: Красноярск-Шира-Шунет-Цветногорск-Туманный-Сорск-Чарков-оз. Улугколь-Аев-оз. Баланкуль-Пуланколь-Сыры-гора Сарахтаг-Сыры-Усть-Камышта-Абакан-Красноярск.
Озерный край
В этой части Хакасии их просто какое-то неприличное количество — соленых и пресных, минеральных и обычных, теплых и холодных. Солончаки, первые цветочки и коровки — опционально. Выбираем любое попутное озеро для пикника, фотосессии и неспешных прогулок с видами по окрестностям.
Особенно рады вам будут степные клещи, поэтому помним про правило «штаны в носки, майку в штаны», постоянный осмотр друг друга и побольше аэрозоля.
К сожалению, не ко всем водоемам доступ свободный. Например, красивейшее озеро Улугколь ныне обнесено забором и аншлагами «Хакасского» заповедника. Так что посмотреть на тундрового лебедя на пролете получится только на озере Ханкуль на обратном пути. Соль для ванны набираем на озере Солёном, чей насыщенный розовый цвет вызывает воспоминания о крымском Сасыке. Туристской инфраструктуры на большинстве озер нет, как и источников чистой воды, так что все везём с собой, а мусор забираем.
Отвалы Цветногорска
Начнем с некогда процветающего поселка Цветногорск и отвалов рудников «Юлия свинцовая», и «Юлия медная», действовавших здесь с перерывами в 1902-1969 гг. на базе древних выработок Тагарской эпохи. Содержание меди в «юлинской» руде было высоким: от 3-5% до 12%, и поначалу добывалось до полумилиона тонн руды в год! Даже сегодня по данным геологоразведки в месторождении остались запасы: медной руды около 25 тысяч тонн с содержанием меди 1,5%, молибдена — 7 тысяч тонн, серебра — 20 тонн и 350 килограмм золота.
Правда, после пожара в 60-х, уничтожившего медеплавильный завод, восстановление производства было признано нерентабельным.
Население Цветногорска сократилось с 8 тысяч на пике до 46 человек в 2010-м. Зато туристов с каждым годом все больше. Их (нас) интересуют отвалы, где можно найти пирит, голубой кальцит, малахит и лазурит, пасторальные виды на окрестные холмы, барашки с весело подпрыгивающими курдюками, и рыбалка на озере Литвино в 4 км от поселка.
Долина Туманного
Не очень приятная гравийка, а после — проезжабельная только посуху грунтовка, ведет от Цветногорска к Туманной. Станция на жд ветке Ачинск-Абакан названа так не случайно. В живописную узкую долину с поросших березнячком сопок ранним утром стекают белесые языки тумана, поглощая хогвартсовского вида санаторий, деревянные дома поселка и юрты кемпинга Хара-Суг. Стилизованный под хакасский аал, он является единственным местом, где можно переночевать в мае в этом дивном уголке Хакасии. Вас ждет чистый, прозрачный воздух и здоровый сон без шумных соседей с мангалами, — высокий сезон в Хакасии начнется только через месяц.
Главная же достопримечательность Туманного — Дикоозерское месторождение минеральных вод. Рядом с жд путями бьет из-под земли источник, а на хребте Косинском в 4 км от станции можно погрузиться в радоновую ванну и отдохнуть на лесном озере Большом Диком.
Сорск полезный
Один из пяти городов Хакасии — Сорск, он же Сора, он же Шора, он же бывший рабочий поселок Дзержинский — островок цивилизации на маршруте. Банк, магазины, АЗС — здесь есть все, что может понадобиться путешественнику.
Из Туманного в Сорск бежит асфальтированная дорога, идеальная для любования сопками, островками цветущего багульника, петляющими речками и озером Теплым, отделенным от города разноцветными отвалами. В 1910 году здесь, в восточных отрогах Кузнецкого Алатау открыли медно-молибденовое месторождение, сегодня на его базе действует Сорский ПК: ГОК и ферромолибденовый завод. Сам городок уютный, зеленый, застроенный сталинками и небольшими домиками — все это на фоне отвалов и залесенных сопок. Имеется уцелевшее советское наследие, а на главной площади стоит не ВИ, а ФЭ.
Откуда есть пошли хакасы...
В 1918 году в Уйбатской степи близ улуса Чарков (ныне аал) состоялся II съезд минусинских инородцев. Один из его организаторов — этнограф, педагог, представитель знатной семьи из Сагайской степи — Степан Майнагашев, предложил представителям родов, населявших Минусинскую котловину общее название — «хакасы» или «хягас». Так китайцы называли кыргызов, «организаторов» Кыргызского каганата. Главы родов тогда одобрили возвращение потомкам исторического имени предков — так родилась нынешняя Хакасия.
Камень Мессершмидта
После станции Ербинской начинается унылая «гребёнка», через 3 км от аала Чарков сворачиваем вправо на полевую дорогу, с которой видно нашу цель. Это памятник, отсылающий к одной из культурных основ Кыргызского каганата — орхоно-енисейской рунической письменности. Её образцы были найдены на каменных стелах Минусинской котловины еще в 18 веке Даниэлем Готлибом Мессершмидтом. В 2001 году в рамках празднования 280-летия этого события, в Уйбатской степи установили Камень Мессершмидта — стелу из белого мрамора в виде раскрытой книги с текстами, выполненными кириллицей и древнетюркскими рунами.
Чуть ниже стелы есть еще один памятник, но уже новой эпохи — каналы Уйбатской оросительной системы. Их вручную копали комсомольцы во время войны, без этой воды в зоне рискованного земледелия не обходятся и сегодня. Так на одном крохотном пятачке Хакасии сплелись ее средневековая и современная история.
Уйбатский чаатас
От Камня едем на юг еще пару километров до фермы и щита, сообщающего, что это частная территори и атата!. От щита берем правее по любой из накатанных дорог, и, внезапно посреди степи возникает Уйбатский чаатас. Выстроившиеся в ряд менгиры напоминают воинов, уходящих за горизонт, неудивительно, что хакасским словом чаатас — камень войны, называют вытянутые комплексы могильников, где хоронили воинскую знать на протяжении почти полутора тысяч лет. Тагарцы, таштыкцы, енисейские кыргызы, все «отметились» в чаатасах, встречающихся в разных частях Хакасии.
Уйбатский считается эталонным, здесь представлены все три эпохи, здесь антропологи получили ответы на вопрос «как выглядели насельники Минусинской котловины», а археологи подняли из его могильников уникальные терракотовые посмертные маски таштыкцев, серебряный кувшинчик с орхоно-енисейскими рунами, резные деревянные фигурки животных и много еще чего. И да, чаатас прекрасен при любой погоде.
Баланкуль и цифровой детокс
Что может быть лучше, чем после жаркого дня в голой степи, провести вечер в домике в лесу, да еще и с видом на озеро и горы. В Хакасии такие природные контрасты могут находиться в нескольких километрах друг от друга. К озеру Баланкуль от аала Аев едем по полевой дороге вдоль речки Камышта до первой дамбы, переезжаем ее и 10 км мчим по красивейшим сопкам до самого Оленьего озера.
Окрестности Баланкуля идеальны для прогулок, виды с террасы — великолепны, а запах нагревшейся за день хвои — восхитителен. На Баланкуле несколько баз отдыха, лучше обзвонить их заранее, так как связь на озере и в радиусе 10 км от него отсутствует.
Центр Хакасии
В 13 км югу от Баланкуля высятся две священные для хакасов горы — Топтан Туразы и Сарахтаг. Они расположены максимально близко к географическому центру Республики (53.37688 90.33789), посему подвергаются регулярным набегам туристов и уфологов. Ну, и как такое пропустить?!
От Баланкуля возвращаемся на полевую дорогу вдоль Камышты, пересекаем ее за селом Пуланколь, минуем Сыры, пересекаем реку Малый Сыр и по крутым петлям грунтовки поднимаемся в сопки, пока не увидим гору, похожую на курган, по которой бродят люди. Это и есть Сарахтаг, заместитель Центра Хакасии. На неспешный подъем и фотографирование уйдет минут 40, а ЧСВ от посещения столь важной точки на карте не исчезнет никогда.
Сырский чаатас
По пути от Сыров до Камышты можно заглянуть на Сырский чаатас, еще один из 52, обнаруженных в Хакасии, — его видно с дороги. Это целых 11 курганов времен средневековья, при строительстве которых были использованы стелы здешних, более ранних окуневских, тагарских и таштыкских захоронений. Оплывшие, раскопанные еще в XVIII веке, курганы окружены менгирами, которые позволяют увидеть абрисы могильных насыпей — квадратные либо шестигранные.
У камней приятная на ощупь текстура, а при некоторой сноровке можно обнаружить на них петроглифы — тамги (знаки рода), рисунки и эпитафии, написанные руническим письмом. Сырский словно собран из обломков камней, что кидали друг в друга древние богатыри и идеален для вдумчивого знакомства с культурой чаатас.
Степи Хакасии — это не просто название типа ландшафта, занимающего около 20% территории Республики. Это еще и способ ее зонирования. Если мы говорим: «Ты с какого раёна?», то хакасы спрашивают: «Ты пала степьтің кізізің?» (Из какой ты степи?). И сразу понятно, что за человек перед тобой, ведь у жителей каждой степи есть свои черты характера — приятные и не очень.
Степей в Хакасии много: обширные и крошечные, заповедные и открытые, исторически сложившиеся и «организованные» уже при СССР. Сагайская, Койбальская, Бейская, Камызякская, Уйбатская, Салбыкская... Но общее у них одно — запах полыни, никогда не прекращающийся ветер, кочки с пикульками и бездонный Тенгри над головой.
Виктория Рефас специально для интернет-газеты Newslab,
фото автора
