>
>
>
Ельцин в полотенце, мини-метро и зуб цесаревича: что интересного в Екатеринбурге?

Ельцин в полотенце, мини-метро и зуб цесаревича: что интересного в Екатеринбурге?

04.11.2022
21
Небоскреб с «короной» — башня «Исеть», самое высокое здание Екатеринбурга (212,8 м). Слева вдалеке виднеется бизнес-центр «Высоцкий» (188,3 м), второе по высоте здание города

«Центр мерзотной либероты»

Екатеринбург расположен к востоку от Уральских гор, с Красноярском его разделяют 2300 км. В часовых поясах разница составляет минус два часа — столько же и у Москвы с Екатеринбургом. Я посетил этот город впервые — по рабочим делам, а в свободное время гулял по центру — самостоятельно и в составе небольшой экскурсии.

Местные жители любят называть Екатеринбург «самым компактным миллионником в России» — но это уже давно не так. Он больше того же Красноярска (468 км² против 380 км² краевой столицы) и, например, Ростова-на-Дону (348 км²).

План горного завода-крепости, с которой начинался Екатеринбург

Екатеринбург был одним из центров революционного движения, во времена СССР сменил имя на Свердловск, а прежнее название вернул себе в 1991 году. И революционные настроения, судя по всему, у города в крови. Весной этого года телеведущий Владимир Соловьев обозвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», что моментально вызвало яростный ответ местных жителей, политиков и общественников. И дело не только в грубости, но и в однобокости сказанного.

Да, в Екатеринбурге есть ярко выраженное либеральное движение — даже пост мэра несколько лет занимал оппозиционер Евгений Ройзман, который вместо портрета Владимира Путина повесил в офисе портрет своего любимого поэта Иосифа Бродского.

Но и консервативно настроенных граждан и политиков как в самом Екатеринбурге, так и во всей Свердловской области предостаточно. Местные жители говорят, что на левом берегу Исети живут либералы, а на правом — консерваторы.

Разумеется, всё не так однозначно, но факт остается фактом: Екатеринбург полон противоречий и каждое крупное событие всегда вызывает здесь ожесточенные дискуссии. Да и сами местные жители бывают очень разными: с одной стороны, здесь в разное время жили множество писателей и музыкантов, а с другой — местный район Уралмаш в 90-е прозвали «криминальной столицей России», с одной из самых известных ОПГ в стране.

Узнать много о Екатеринбурге за несколько коротких дней невозможно — для этого в нем нужно жить пару лет. Но можно показать несколько городских достопримечательностей и рассказать об общем впечатлении от города.

Тяжесть убийства и искупление

Оспаривать историческую значимость Екатеринбурга сложно — в конце концов, именно здесь когда-то закончили свои дни император Николай II и его семья. Расстреляли царскую семью в ночь на 17 июля 1918 года, в доме инженера Николая Ипатьева. Сам дом не сохранился до наших дней — его снесли в 70-е.

Так выглядел дом инженера Ипатьева в 1920 году
Фото: музей истории Екатеринбурга
О противоречиях
Среди жителей города было множество противников строительства храма — самую первую, деревянную, часовню и вовсе кто-то поджег. Когда строили вторую часовню, кто-то постоянно писал на заборах «Николашка Кровавый».
С другой стороны, именно в Екатеринбурге в 2017 году один из местных жителей врезался в кинотеатр, где показывали фильм «Матильда» — после чего попытался кинотеатр поджечь. В последствии мужчину признали невменяемым.

Идея создать на месте расстрела царской семьи храм появилась еще в 1989 году. Собрать нужную сумму пожертвованиями не удалось (хватило только на маленькую часовню), но после канонизации царской семьи к строительству подключились крупные промышленные предприятия — они и дали денег на Храм На Крови, который стал одной из главных городских достопримечательностей. По соседству с ним находится Музей святой царской семьи — изначально он должен был стать екатеринбургской резиденцией Патриарха Московского и Всея Руси, но занимавший этот пост Алексий II предложил вместо этого отдать здание под музей и еще один храм.

Сооружение разделено на Нижний и Верхний храм, где Нижний символизирует трагедию, пролитую кровь и тяжесть вины за совершенное убийство. Верхний храм, наоборот — символ искупления и единения с высшими силами, поэтому в нем очень высокие потолки с красивой росписью.

К сожалению, сфотографировать Верхний храм не получилось — там как раз шла служба, во время которой снимать запрещено. Почему-то даже в интернете есть множество фотографий именно Нижнего, мрачного, храма... но очень мало снимков Верхнего.

Если будете в Екатеринбурге — загляните в Храм на Крови, даже если не считаете себя верующим; просто ради интересной архитектуры и исторической значимости этого места. Верующих же заинтересуют святые мощи — молочный зуб цесаревича Алексея, который сохранился благодаря дореволюционной традиции класть первый выпавший зуб в нательную иконку. Зуб теперь стал частью иконы в храме.

Нетрудно догадаться, что находится храм на правом, «консервативном» берегу. Теперь отправимся на левый берег Исети, где находится деловой центр «Екатеринбург-сити» и построенный в 2015 году Ельцин-центр.

«Мужик в полотенце» на пути к свободе

Борис Ельцин прожил значительную часть своей жизни в Екатеринбурге, поэтому президентский центр его имени было решено разместить именно здесь, несмотря на многочисленные протесты самых разных партий и общественных объединений. Само здание изначально строилось с 2006 года, как обычный деловой центр — и это легко заметить, стоит переступить порог. Президентский музей Ельцина занимает относительно небольшую часть здания, на остальной площади расположились магазины, кинозал, кафе и многое другое.

О противоречиях
Перед Ельцин-центром стоит памятник Борису Ельцину, который многие недолюбливают — как и сам Центр. Одни презрительно называют памятник «Мужик в полотенце». Другие ехидно отмечают, что у памятника очень удачная поза — с руками в карманах — и хотят в дальнейшем заменить голову Ельцина на голову Маяковского; получится памятник великому поэту в позе «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза...»

Я не причисляю себя к коммунистам или ярым фанатам советского строя. Но даже мне очень легко понять, почему Ельцин-центр вызывает такую неприязнь. Дело в пропаганде — её тут много. Основная ее идея в том, что Россия долгие годы не могла никак найти свой путь к свободе, а народ лишь страдал под диктатурой тех или иных правителей. Но в 90-е, под руководством Ельцина, стране удалось найти выход из лабиринта — и обрести долгожданную Свободу.

Кризис 90-х? Обстрел Белого Дома? Война в Чечне? Неизбежные трагедии на пути к той самой Великой свободе... Про обстрел Белого Дома вам расскажут, что у Ельцина и выбора-то другого не было, а экспозиция о войне совсем маленькая — можно и не заметить на фоне всего остального (например, чтобы поведать о транспортных проблемах позднего СССР, здесь в одном из залов установлен целый троллейбус).

С негативом разобрались — переходим к положительному. Коллекция музея действительно очень большая, здесь собрано множество уникальных экспонатов. Да и сама подача интересная: первая экспозиция носит название «Лабиринт» — по нему посетители блуждают в поисках той самой Свободы. Затем идет семь больших залов: «День первый», «День второй» и т. д.

«День первый» озаглавлен «Мы ждем перемен!» и начинается с выступления Бориса Ельцина на октябрьском пленуме ЦК КПСС 1987 года — можно даже послушать запись, которая долгое время считалась утерянной. Финальный «День седьмой» называется «Прощание с кремлем» — здесь воссоздан кабинет Ельцина, в котором он произносил свои последние слова на посту президента.

Кстати, если переслушать запись, окажется, что слов «Я устал» в его новогоднем обращении не было. Зато фраза «Я ухожу» произносится несколько раз по ходу речи.

После «Дня седьмого» посетителям остается только перейти в Зал Свободы, где можно оставить свое мнение Борисе Ельцине и его правлении в кабине видеозаписи. Сам Зал Свободы очень просторный — именно здесь время от времени проводятся разные конференции и круглые столы.

Как итог, посетить Ельцин-центр всё же стоит. Хотя бы, чтобы составить мнение о музее, о котором так много и часто спорят. Потом можно по набережной дойти пешком до плотинки, где стоят памятники Бажову, Мамину-Сибиряку, основателям города... А затем — сесть в трамвай или спуститься в метро.

Выжившие трамваи и скромное метро

Екатеринбург может похвастаться одной из самых больших трамвайных сетей в России — третьей по величине после Москвы и Санкт-Петербурга. Интересно, что при этом по улицам ходят в основном старенькие трамваи, выпущенные в 70-е годы. Впрочем, и местным жителям, и работникам Гортранса они нравятся.

Трамваев в Екатеринбурге много и почти всегда в них много народу. Очень часто здесь можно увидеть сцепленные трамваи, из двух головных вагонов — с двумя кондукторами и одним водителем в первом вагоне. Стоимость проезда в трамвае — 32 рубля, столько же стоит проезд на автобусе и в метро.

Большинство трамваев здесь вот такие — старенькие, идущие в сцепке двумя головными вагонами

Кстати, о метро. Оно в Екатеринбурге совсем небольшое: одна линия на девять станций пересекает город с юга на север, последняя станция открылась в далеком 2012 году. В перспективе планируется построить еще две линии: одну с запада на восток и еще одну — с юго-запада на северо-восток. Но когда именно их построят — не ясно. Даже на проектную документацию второй линии средств в городском бюджете в 2022 году не было заложено. Третья же линия — совсем уж дальняя перспектива и будет неизвестно когда.

Впрочем, даже скромная линия на девять станций пользуется большим спросом у горожан — в конце концов, способа быстрее добраться напрямую через весь город просто нет. На этом фоне очень интересно будет посмотреть, насколько востребованным окажется красноярский метротрам после запуска и сколько жителей города предпочтут его другим видам транспорта.

Екатеринбург оставил хорошее впечатление — по крайней мере, его центральная, туристическая часть. Здесь можно найти много интересного — вне зависимости от ваших политических взглядов. А по городским улицам просто приятно гулять. Если идти пешком надоест — рядом обязательно окажется трамвай, который довезет до нужного места. Ради такой уютной атмосферы и уникального колорита не жалко преодолеть несколько тысяч километров.

Андрей Медведев, специально для Newslab

Рекомендуем почитать