Красноярский путешественник Сергей Савин повидал много стран: он исколесил всю Азию, а некоторые заграничные города знает, кажется, лучше, чем родной Красноярск. Читателям Newslab.ru Савин расскажет не об азиатах, а о родине регги, дредов и растафарианства — острове Ямайка.
Однажды я решил посетить островные государства Карибского бассейна: изъезженные вдоль и поперек Кубу и Доминикану, практически непосещаемые русскими Барбадос, Антигуа и Барбуду, Гренаду, Сент-Винсент и Гренадины. А также Ямайку — известный на весь мир остров легалайза. До прилета туда думал, что в этой стране живут дружелюбные и открытые люди, что буду спокойно себе гулять по городу и обязательно пообщаюсь с какими-нибудь отвязными растаманами. На деле все получилось несколько иначе...
Ты решил жить в столице?
Да. Ехать в курортный Негрил (куда, в основном, едут все туристы), валяться на пляже и наблюдать за американцами никакого желания не было. Я забронировал номер в отеле в одном из районов Кингстона. Место показалось весьма удобным для того, чтобы каждый день выезжать в центр. По пути из аэропорта в гостиницу водитель сказал мне: «Парень, сразу видно, ты приезжий. Я уже не говорю про то, что ты белый. Поэтому, мой тебе совет, с наступлением темноты сиди-ка лучше в гостинице. А днем, если покинешь территорию отеля, фотоаппарат с собой не носи». Но я-то уже такими словами пуганый, и просто молча покивал головой. Хотя, проезжая по центру города, увидел, что громоздящиеся друг на друга трущобы действительно выглядят как-то недружелюбно. Предупредили меня и в отеле: «Вечером нежелательно выходить за территорию комплекса, днем можно гулять по центральным улицам, в переулке заходить нельзя! В даунтаун (центр города) соваться нет никакого смысла даже днем». Ну, думаю, вот так приехал!
И что, всё время сидел в гостинице?
Вечерами да, приходилось. Поскольку работаю удаленно, всегда было, чем заняться. Но на остров я прилетел все же не для того, чтоб сидеть возле бассейна. За первый вечер пребывания на Ямайке прочел, что Кингстон можно условно поделить на три части:
- Центр города (Downtown), который расположен на побережье. Якобы там концентрация криминала.
- Новый Кингстон (New Kingston). Деловая часть города — здесь офисные центры, институт, рестораны. Но в подворотни и переулки лучше не сворачивать.
- И та часть города, которая находится между этими двумя районами. Здесь ничего интересного нет.
По вечерам эти три части города вроде смертельно опасны для белых и для туристов. Немного поразмыслив, я решил-таки поехать в центр столицы на следующий день. Естественно, в светлое время суток.
Один?
Изначально планировал именно так. Но мне посчастливилось встретить венгра на заправке, когда я покупал карту города. Разговорились, оказалось, он тоже путешествовал самостоятельно по Ямайке и уже даже арендовал машину. Я ему рассказал, что хочу поехать в центр Кингстона, на самую южную улицу, там есть целый квартал с граффити. Венгр то и дело посматривал на продавщицу, а потом спросил у нее: «Этот русский вообще в своем уме, что хочет туда отправиться?». Женщина ответила, что да, сейчас (днем) туда еще можно съездить. Но ни с кем не в вступать в диалог. Особенно с типами, которые явно укуренные. В наш разговор вмешался еще один местный, который уверил: «Парни, если вы просто пофотографируете граффити, то ничего с вами случиться не должно. Но особо там не гуляйте».
И вы все-таки поехали?
Да, поехали. Добрались, вышли из машины. Тут же подошел тип, возраст которого я так и не смог определить, то ли 40 лет, то ли уже 70. Типичный растаман:
— Парни, вы что, потерялись?
— Мы читали, что здесь есть граффити классные, хотели бы их поснимать.
Тут же нарисовывается еще один паренек, уже на велосипеде:
— Вы что тут делаете, братья?
— Граффити хотим поснимать! Боб Марли и все такое, где они тут?
Местные начинают переговариваться между собой: «А-а-а, картинки на стенах? Да, есть такие, вон там, в подворотнях. Но вы одни туда лучше не ходите». Парень на велосипеде предложил проводить нас: «Со мной вас тут не тронут. Только в машине езжайте, ходить здесь не надо». Через пару кварталов он показал подворотню и предложил завернуть. В ней оказалось действительно много граффити. Еще там оказались местные мужики, которые увидев меня, белого человека с фотоаппаратом, обалдели так, будто перед ними сидел оживший Боб Марли.
В это время мой попутчик-венгр увидел в зеркале заднего вида полицейских с дикими удивленными лицами:
— Эй парни, вы что совсем сдурели, зачем сюда приехали?
— Вот, граффити фотографируем.
— Вы это, давайте пошустрее, здесь вам не лучшее место Кингстона для приобщения к уличному изобразительному искусству.
Все это время полицейские посматривали на нас как на умалишённых. А местные растаманы подходили, знакомились со мной, и, в общем, ничего плохого в тот день не произошло. Видимо, благодаря опеке полиции.
Это была твоя единственная вылазка в город?
Нет, на следующий день я пошел в соседний отель, и там познакомился с молодым человеком, который сдавал в аренду машины и микроавтобусы. Он провел мне 4-часовую экскурсию по Кингстону и вокруг него. Помню, мы проезжали по самому центру города в полдень. На улицах — ни души. Правда. Город будто вымер. Редкие автомобили ездили. Как я понял, вся туристическая жизнь сосредоточена в Негриле, там безопасно находиться на улице в любое время суток, там тусуются американцы и прочие туристы всех возрастов. Чтобы попасть в Негрил, надо приземлиться в аэропорту города Монтего-Бэй. Если же кто-то желает добраться до Негрила через Кингстон, то лучше всего это тоже делать на самолете, но никак не по земле. Просто для безопасности. Парень, устроивший мне экскурсию, рассказал про случай, когда белый турист поехал по острову на автомобиле, и жители одной из деревень устроили пальбу по его машине. Из крайности в крайность — ненависть к белым, но все же зависимость от них. Ты знаешь о том, что Ямайка — это бывший пиратский остров?
Хочешь сказать, «Пираты Карибского моря» никакая не выдумка?
Получается, что так. С середины 17 века на том месте, где сейчас находится Кингстон, был Порт-Ройал — главный пиратский порт в Карибском море. Возглавлял его белый выходец из Британии сэр Генри Морган. Да-да, тот самый, о котором писал Джек Лондон. В своей, правда, интерпретации. В Порт-Ройал свозилось все награбленное, и именно на ворованных богатствах город и существовал. В 1692 году на острове произошло землетрясение, и часть порта ушла под воду. Сейчас же в Кингстоне существует музей, посвященный тем временам, а на набережных кое-где стоят пушки, сохранившиеся с тех самых времен. Уцелела и часть стены форта.
Растажизнь
Жители (в основном, мужчины) выглядят именно так, какими их изображают в клипах и кино: с распущенными дредами или собранными в «тюфяк» на голове, в вязаных шапках и рваной одежде. На разваленных велосипедах и таких же машинах. При ходьбе обязательно пританцовывают. Молодежь может спокойно плясать средь бела дня под музыку возле магнитофона, курить коноплю и ощущать невыносимую легкость бытия. Повсюду растаманский «четырехколор»: черный, зеленый, желтый и красный. На центральных улицах не всегда встретишь, но стоит свернуть в подворотню, начинает рябить в глазах. Местные красят этими цветами стены, заборы, столбы, машины. В общем, все, что угодно. Согласно растафарианству, западный мир — это плохо, белый человек — выходец из царства денег, но именно белые люди «с Запада» не дают загнуться Ямайке, хотя бы потому, что приезжают на остров за доступной марихуаной и прочими развлечениями.
Как же влияние музыки регги?
Я нигде еще не слышал столько музыки, как на Ямайке. В аэропорту, в такси, в отеле, на улицах из открытых машин доносилось регги. Не шучу! На третьи сутки пребывания на острове стало казаться, что даже во сне слышу эту музыку. Вообще, я читал, что это музыкальное направление (регги, ска, даб, рокстеди) зародилось на Ямайке в начале 60-х годов прошлого века, и Боб Марли далеко не единственный представитель регги, просто он самый известный на планете. В Кингстоне везде то и дело встречаются портреты певца и других его собратьев по сцене. Так же в столице дом Марли теперь является музеем. Но я туда не попал.
Помню, когда ездили с ямайцем по Кингстону, он завез в музыкальный магазин. Там до сих пор продаются разноцветные пластинки маленького размера — по одному-два трека на стороне. Я купил один такой винил, но музыку с него слушал только в самом магазине, так как вертушек в Красноярске у меня нет. Но сейчас без труда можно послушать регги и в интернете, вспомнить ямайский говор.
На Ямайке говорят по-английски?
Да, это же бывшая британская колония. Английский — государственный язык, но, естественно со своим диалектом. Когда ямайцы поют песни, то коверкают слова, что-то типа сленга. Порой произношение даже и не понять. Запомнилась их фраза-паразит: «Ya man!» (Да, чувак). Причем, эти «йа ман» применяется в речи когда угодно и означают много чего: «хорошо», «спасибо», «пожалуйста», «до скорого» и т.д.
Рекомендовал бы кому-нибудь Ямайку для посещения?
Если бегло и долго не задерживаясь, то почему бы и нет. Я так и не понял, о чем предупреждали местные жители, никакого криминала со мной не произошло. И даже какой-то негативной ноты расизма не почувствовал. Видимо, ненависть исходит к жителям США и Великобритании, которые плотно оседают в курортных городках. Возможно, Ямайка для кого и покажется раем, скорее всего, для тех, кто предпочитает отдых в компании друзей, барышень легкого поведения, а также гашиша и алкоголя (в данном случае, ямайского рома). Мне такого «рая» хватило на раз, поскольку не являюсь адептом всего вышеперечисленного.
Диана Шаталова
Фотографии Сергея Савина
